Динамика конструкции и декора алтайского национального костюма

3
15
15
38
46
61
61
94
133
144
149
150
171
174
200
2
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Истоки динамики конструкции и декора алтайского национального костюма.
История динамики конструкции и декора традиционного костюма населения Горного Алтая со скифских времен до этнографической современности.
Духовная культура населения Алтая как источник динамики конструкции и декора традиционного костюма. Динамика конструкции и декора национального кос тюма алтайцев как отражение материальной культуры.
Динамика конструкции и декора алтайского национального костюма XVIII- начала XXI вв. Эстетический идеал как источник влияния на характер конструкции и декора алтайского национального костюма XVIII - первой четверти XX вв.
Динамика конструкции и декора алтайского национального костюма XX - начала XXI вв.
Динамика конструкции и декора алтайского национального костюма как источник переосмысления и творческой трансформации при создании современной одежды. Заключение.
Список принятых сокращений Список литературы и источников Список иллюстраций Иллюстрации Приложение
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. За последние годы интерес к алтайскому национальному костюму усилился и привлек внимание людей разных профессий. Обладая большой степенью устойчивости в рамках традиционной культуры, национальный костюм стал источником полезных сведений и вдохновения для современных кутюрье и модельеров, художников театра и кино, ювелиров, искусствоведов и широкой публики. Механизм изменений в конструкции и декоре алтайского национального костюма исследован весьма поверхностно и, следовательно, существует недостаток понимания подлинной ценности этого культурного явления и исторического источника. Изучение динамики конструкции и декора алтайского национального костюма становится актуальным как при изучении истории Алтая, так и при прогнозировании последующего формирования национального искусства в условиях современной России и культурного взаимодействия. Успешное функционирование в туристической зоне, предполагает углубленное изучение алтайского национального костюма как разновидности декоративно-прикладного искусства алтайцев и исследование динамики его конструкции и декора. Все это имеет большое значение для дальнейшего развития алтайской национальной культуры. В этой связи избранная тема исследования является актуальной.
Одежда алтайцев изучалась по отдельности или обобщенно в целом, что затрудняет целостное восприятие костюмного комплекса. Недостаточно полно составлена классификация одежды у отдельных групп алтайцев по покрою и декору. Не затрагивались вопросы формирования, развития, видоизменения конструкции и декора традиционного костюма южных и северных алтайцев. Рассматривая формирование костюмного комплекса алтайцев в хронологических параметрах истории, выявляется ряд элементов, позволяющих определить, каким образом возникла и развивалась система конструкции и декоративного убранства в национальных костюмах северных
19
В данный период характерны два типа женских причесок: а) на обритой голове носили парик; б) голова обрита, кроме затылка, где пряди собраны в две косы [200, с. 98]. У мужчин бытовало семь типов причесок: а) короткая стрижка с прямым пробором; б) спереди собирались волосы в небольшой узел, сзади - заплетались в косичку; в) короткая стрижка сочетающаяся с длинными прядями на макушке, которые заплетены в две косы; г) волосы сбриты спереди, а на затылке собраны в небольшую косичку; д) волосы средней длины без пробора, стрижка «под горшок»; с) стрижка «под горшок», а на затылке нестриженый участок, из которого составлялись две косы; ё) парик [200, с. 97].
Популярным типом верхней плечевой одежды, как у мужчин, так и женщин пазырыкской культуры была парадная шуба «кандис». Он шился из меха соболя, горностая и белки, часто декорировался полосками ажурных аппликаций из меха жеребенка и крепился лишь поясом. Это самые роскошные одеяния данного народа [200, с. 86]. Остатки бортов женского кандиса, декорированных ажурными ромбовидными кожаными аппликациями, ранее принимались за кожаный головной убор [132, с. 122]. Рукава его имеют обшлаг из шкуры гнедого жеребенка и декорированы двумя прямоугольными кожаными пластинками, покрытыми золотом, они широкие, но внизу зашиты.
Популярными типами верхней плечевой одежды данного периода были полушубки и кафтаны. Обычно они имели длину до низа бедра. Особое место среди них занимают образцы со свисающим сзади выступом-фалдой в виде «бобрового хвоста». Наиболее эффектный образец такого рода - мужской «фрак» из собольего меха в Катанде с очень длинной (почти до пят) и широкой задней фалдой, покрытый шелковой тканыо [200, с. 87]. Этот тип одежды бытовал у шаманов Алтая до начала XX в. [124, с. 60]. Летняя одежда с подобной фалдой (чегсдек) еще недавно носилась замужними алтайками [130, с. 132; 41, с. 90-94].
20
Важным дополнением к мужскому костюму древних гоноалтайцев был ремень. Ремень сообщал мужской фигуре прилегающий силуэт. Согласно эстетическому идеалу, у мужчин должна быть очень тонкая талия и грацильиая фигура [200, с. 101]. Эстетический идеал особенно ярко отражен на изображениях конного героя и богини на ковре из кургана 5 в Пазырыке [132, табл. ХСУ]. В эпосе иранских народов (в отличие, например, от тюркских) физическая мощь героя часто не подчеркивается при описании его внешности. Он побеждает не только мускулами и боевым искусством, но и интеллектом.
Ременные пояса мы видим на многих изображениях скифо-сармагских памятников, а в могилах на остовах вокруг стана археологи находят золотые, бронзовые и железные пластинки с истлевшей на обратной стороне кожей [23, с. 33]. Мужские пояса выполнялись из тесненной кожи. На поясе носили футляр для кинжалов, нож и огниво. К поясу прикреплялись меч и лук. Геродот указывал, что к поясу крепилась также и чаша. Из этого можно сделать вывод, что в скифо-сарматских одеждах отсутствовали карманы или какие-либо мешки. При этом кожаные пояса для прочности "густо прошивались сухожильными нитками и украшались накладными серебряными бляхами. Такими бляхами украшались парадные пояса позднее у тюрков и монголов. Подобные пояса составляли иеогьемлемую часть традиционного мужского костюма алтайцев конца XIX начала XX веков. При этом необходимо отметить, что для прочности они простегивались, причем плотность стежков достигала подчас 20 на 1 см. Верхняя пазырыкекая одежда обычно сплошь простегивалась очень частыми стежками. То же часто делали с меховой или кожаной подкладкой. Н. В. Полосьмак считает такой прием отчасти магическим действием [105, с. 53-54]. С. А. Яценко считает, что «функции такого простегивания предметов костюма были иными - увеличение носкости и эстетические достоинства» [200. с. 100]. При этом мы можем отмстить, что